Яку техніку не слід включати одночасно: чому вибиваються пробки на ел. лічильнику?

У кожному будинку нас оточує безліч електроприладів. Але ми не замислюємося, коли включаємо кілька з них одночасно, що може вибити затори в квартирі (будинку). Розберемо, яку техніку не слід включати одночасно.

Конструкція

У тій ситуації, коли у вас в квартирі вибивають затори, і що робити, ви не знаєте, слід розібратися з проблемою по черзі. Почати потрібно з пояснення конструкції і принципу дії.

Затор в електропостачанні являє собою запобіжник певного роду, який облаштований вкручуючим елементом для з'єднання з струмопровідною мережею. Цоколь в якості сполучного елемента, в цьому випадку, аналогічний по конструкції з лампою розжарювання і застосуємо в стандартних квартирах зі старою прокладкою комунікацій.

Пробки: стародавні, старі, сучасні

Найстаріший керамічний затор - циліндр чорного кольору. Цей пристрій із запобіжником - плавкою вставкою, яка в разі перевантаження (або КЗ) руйнується, розмикаючи мережу. Після кожної НП їй потрібна заміна запобіжника, збіг характеристик (сили струму і напруги) старого і нового пристрою захисту - обов'язкова вимога. В іншому випадку завищений номінал призведе не до відключення від мережі, а до перегорання електропроводки. До того ж знайти проблемну ділянку буде важко.

Більш сучасний затор - вже автоматичний пристрій, що має 2 кнопки - білу (сіру) і червону. Перші призначаються для включення, червона - для прямо протилежної мети - розмикання ланцюга. Ця поліпшена конструкція затору дає можливість швидкого відновлення подачі електроенергії.

Нові прилади мають зовсім інший вигляд: це мініатюрні рубильники, які вмикають, переміщуючи важіль у верхнє положення. Такі автомати виготовлені з пластмаси, всередині пристроїв розміщені два захисних елементи. Це спеціальна біметалічна пластина - тепловий розчепитель, що захищає мережу від перевантаження, і котушка з серцевиком (електромагнітний розчепитель). Останній пристрій оберігає електричний ланцюг від короткого замикання.

Щоб швидше виявити винуватця неполадки, такі захисні апарати бажано встановлювати в ланцюгах групами: наприклад, розетки для кухонних (кімнатних) приладів на одному автоматі, а джерела світла - на іншому.

Вибило світло в квартирі: що робити

Перш, ніж самостійно лізти в електрощиток, необхідно розібратися з причинами відключення. Так, якщо світла немає у всьому будинку і сусідніх, то причиною відключення могли стати проблеми на електростанції, віялові відключення електроенергії. У цьому випадку, слід відключити всю електричну побутову техніку від розеток (щоб при подачі струму високої напруги вона не перегоріла), і чекати відновлення подачі електропостачання. Якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку повоєнних років ХХ століття, (наприклад, у хрущовці), то, швидше за все, у вашій квартирі або електрощитку на майданчику вибило запобіжні затори.

Для того, щоб повернути електропостачання, необхідно:

• Вийти на сходовий майданчик;
• Відкрити електрощиток;
• Визначити який із заторів вилетів (це можна буде зробити візуально: біла кнопка на чорній круглій пробці буде стирчати з корпусу на кілька см);
• Втиснути білу кнопку в корпус запобіжника.

На деяких майданчиках можуть бути встановлені нові електричні автомати. Якщо педалі автомата опущені вниз, значить пробки вибило. Для того, щоб повернути світло, необхідно перевести педалі у верхнє положення.

Порядок вибору запобіжників

Щоб забезпечити безперебійну і безпечну роботу електромережі запобіжники повинні вибиратися з урахуванням передбачуваних умов експлуатації. Для цього підсумовуються загальні показники потужності експлуатованих приладів.

Простий приклад розрахунку. У будинку можливе одночасне включення наступних електроприладів з показниками потужності:

• холодильника (450 Вт);
• електричної плити (6000 Вт);
• мікрохвильової печі (2000 Вт);
• телевізора (180 Вт);
• пральної машини (800 Вт);
• освітлювальних приладів (400 Вт).

Розраховується сумарне значення електричного струму за формулою:

А = ∑P/U, де:

• А - шукане значення сили струму в амперах;
• ∑R - сумарна величина потужності електроприладів, в даному випадку дорівнює 450 + 6000 + 2000 + 180 + 800 + 400 = 9830 Вт;
• U - значення номінальної напруги, рівне 220 В.

Підставивши числа у формулу, отримаємо:

А = 9830/220 = 44,68 А.

Автоматичні вимикачі виробляються з різним граничним значенням струму. Найближча стандартна модель за величиною струму розрахована на 50 А.

Додатково потрібно перевірити відповідність перерізу проводів електропроводки сумарної потужності електроприладів, щоб виключити небезпеку теплового перегріву мережі. Показник звіряється по таблиці, залежно від того, мідна або алюмінієва проводка використовується:

У наведеному прикладі переріз проводів має бути не менше:

• для мідних - 6 мм;
• для алюмінієвих - 10 мм.

Якщо виявиться, що переріз дроту в домашній мережі менше зазначеного, рекомендується змінити проводку, щоб виключити небезпеку її загоряння і виходу з ладу.

Замість заторів застарілого зразка рекомендується придбати автоматичні вимикачі. Бажано використовувати двополюсний вимикач, що відключає одночасно обидві фази. Якщо встановити окремо вимикачі на нульовий і фазний дріт, при відключенні контакту на нулі фаза залишиться підведеною, що пов'язана з ризиком виходу з ладу електроприладів.

Послідовність заміни електричних заторів

Якщо в квартирі встановлені затори цокольного типу, потрібно буде переробити конструкцію кріплення. Послідовність процедури заміни виглядає наступним чином:

• за допомогою мультиметра або індикаторної відкрутки визначається знаходження фази і нуля;
• відключається подача струму на квартиру;
• знімаються цокольні патрони старих запобіжників;
• натомість монтується ДІН-рейка для кріплення нових вимикачів. Рейка обрізається під необхідний розмір. Для монтажу на дерев'яну або металеву основу використовуються саморези, для бетону потрібно вставити дюбеля, попередньо висверливши отвори в намічених місцях;
• під'єднується автоматичний вимикач з правильним підведенням проводів. Щоб виключити плутанину нульовий дріт маркується биркою з буквою N;
• до нижньої частини приладу під'єднуються дроти, що подають електроток до домашньої мережі;
• після приєднання контактів пристрій монтується на ДІН-рейку.

Щоб забезпечити додаткову безпеку при експлуатації домашньої електромережі рекомендується разом з автоматичним вимикачем встановити спеціальний пристрій - УЗО. Воно відключить напругу при випадковому зіткненні людини з оголеним проводом.

Принцип роботи УЗО заснований на контролі значення електроструму в мережі. Якщо людина випадково зіткнеться з проводом під напругою, баланс струму порушиться і прилад відключить мережу.

УЗО підбирається аналогічно з автоматичним вимикачем за значенням максимального струму. Якщо встановлюється УЗО, власнику необхідно передбачити додаткове місце на ДІН-рейку. Підз'єднання виконується аналогічно, з вставкою і обжимом фазного і нульового кабелів у встановлені роз'єми.

Щоб забезпечити належну якість виконання робіт заміну запобіжників повинен проводити кваліфікований електрик. Якщо у власника житла відсутні належні навички, слід запросити фахівця. У цьому випадку робота буде виконана правильно і забезпечена безпека в ході її виконання.

У більшості випадків не потрібно знімати електролічильник. Але якщо розташування кабелів виконано таким способом, що прилад обліку необхідно знімати, необхідно попередньо узгодити з енергопостачальною компанією видалення пломб. Після того, як заміна буде проведена, необхідно запросити контролерів для повторної установки пломб на лічильник.

Правильно встановлені автоматичні вимикачі замість застарілих електричних заторів дозволять виключити небезпеку непередбаченої ситуації і забезпечити штатну експлуатацію домашньої мережі. Головне - вибрати запобіжники з параметрами, що відповідають передбачуваним умовам експлуатації. Щоб придбати якісні пристрої, необхідно звертатися до офіційних перевірених дилерів і вибирати продукцію перевірених виробників. Власнику не завадить попередньо проконсультуватися у грамотного фахівця щодо вибору моделі та місця придбання автоматичних вимикачів.

Заміна цокольних автоматичних на автоматичні вимикачі:

Заміна автоматичних пробок:

Чому пробки робили на нуль

Вибило затори - основні причини

Існує три основні причини, через які вибиває пробки

• коротке замикання - моментальне перевантаження;
• перевищення номінального навантаження;
• несправність самого приладу.

Коротке замикання

Найнебезпечніша причина вибивання заторів - це замикання. Його може спровокувати погано захищена або оплавлена ізоляційна оболонка проводів, згорілий електроприлад, а так само потрапляння в нього води,.

Як це відбувається? Миттєво падає напруга, внаслідок чого перегорає проводка, а в самому критичному випадку - виникає пожежа. Викликати таку аварійну ситуацію здатна некоректна комутація апаратури, пошкоджена ізоляція, протікання води на проводку.

Від швидкості реакції захисного пристрою залежить кількість збитків, завданих коротким замиканням. Відомих випадків багато. Наприклад, коротке замикання при включенні світла. Його провокують замкнуті оголені дроти, які знаходяться в патроні, в деяких ситуаціях сама лампа стає джерелом проблеми. Тоді коротке замикання виникає всередині колби, на щастя це явище не призводить до серйозних наслідків: з ладу виходить тільки лампа.

Перевищення номінального навантаження

Така подія не носить критично сумний характер. Винними часто є самі господарі. Причиною перенапруження мережі може стати: включення декількох електроприладів в одну розеткову групу. Через різницю між пусковим і робочим струмом, коли перший дещо перевищує другий і виникає перевищення навантаження.

Потужні агрегати - наприклад, бойлери, пральні машини, холодильники, являють собою велику небезпеку. Вони можуть спровокувати при пуску сильний стрибок струму в електроцепі. Щоб цього уникнути, необхідно завжди ретельно контролювати всі прилади, включені в конкретну розеточну групу. Це відноситься як до їх кількості, так і до потужності.

Несправність обладнання

Будь-яка конструкція всіх часів - будь то старі затори, або автоматичні, можуть рано чи пізно вийти з ладу. Особливо автомат, оскільки він є складним пристроєм. Або відбувається збій в роботі, в цьому випадку не можна виключати жодні варіанти. Рішення одне - купівля нового апарату, сучасного. Головне розуміти, що - раптова поломка потужної побутової техніки - веде до спрацювання механізму захисту.

Непізнані причини

Якщо часто вибиває затори в лічильнику без особливих наслідків, можливо причина криється в перенапруженні мережі. Включивши в одну гілку відразу декількох приладів, ви ризикуєте перевищити допустимий номінал. У автомата він становить 16 ампер, а у одного затору - не більше 2,5кВт.

Ще одним неприємним «сюрпризом» можуть стати дроти в старих будинках, побудованих ще під час існування Радянського Союзу. У той період часу не було такого потоку побутової техніки і відповідно її сумарна потужність була значно меншою. Тому електроцепи не піддавалися великим навантаженням. Старі дроти зовсім не призначені для того достатку приладів, яке існує тепер практично в кожному будинку. У цьому випадку єдиний шлях убезпечити себе від постійно вибиваних заторів - пошук і заміна потенційних слабких ділянок.

Які краще використовувати дроти для проводки в квартирі або будинку, читайте тут.

Надмірна вологість - теж може спровокувати вибивання заторів. Повітря має досить сильний електричний опір. Якщо він вологий, ця властивість втрачається. Тому в приміщеннях з підвищеною вологістю: в лазнях, підвалах, ванних кімнатах облаштуванням розеток повинен займатися професійний електрик. У нього є спеціальний набір пристроїв для монтажу, що має досить високий рівень захисту від вологи.

Поганий контакт на клеммах також може стати причиною спрацювання автоматичного захисного обладнання. Зокрема м'які алюмінієві провідники можуть послужити причиною вибивання заторів. Ослаблений контакт неминуче призводить до нагрівання апарату. На такі зміни реагує тепловий розчіпник (біметалічна пластина), і як результат виникає спрацювання захисту. Для захисту необхідно хоча б раз на рік влаштовувати перевірку клем за допомогою електрика.

Як працюють автоматичні вимикачі

Донедавна ввідні щити комплектувалися плавкими запобіжниками або заторами. Після перегорання була потрібна їх заміна.

Оскільки навантаження в будинках були невеликі, в щитах були змонтовані два плавких запобіжники. Один захищав фазу, а другий був змонтований на нульовому проводі.

Зараз у щитах монтуються автоматичні вимикачі. Вони забезпечують захист лінії і побутову техніку від перевантаження і короткого замикання. У щиті їх встановлюють кілька, для захисту конкретної лінії.

Наприклад, один захищає лінію електроосвітлення, а інший пральну машину тощо. Таким чином, легко визначити, де сталася несправність.

Кожен автоматичний вимикач:

• Може відключатися певна кількість разів. Це залежить від типу і виробника;
• Спрацьовує при перевищенні номінального струму за певний час. Тобто його вибиває не відразу, а по закінченні деякого часу, якщо в мережі є навантаження, що перевищує номінальне;
• Має кінцеве значення струму короткого замикання. Цей параметр вказується на корпусі автомата.

Конструктивно вимикач поєднує два рівні захисту. При перевищенні навантаження нагрівається біметалічна пластина. Чим вище струм навантаження, тим швидше нагріється пластина, і спрацює захист.

Якщо відбулося коротке замикання в мережі, струм різко зростає і спрацьовує електромагнітний розчепитель. В результаті запобіжник за долі секунди знеструмлює лінію.

Крім автоматичних вимикачів на щиті монтують пристрої УЗО. Ці прилади відключають лінії при витоках струму, які перевищують нормативні. Вони розраховані на струми витоку рівні 30 мА, а в приміщеннях з підвищеною вологістю монтують УЗО з струмом відключення 10 мА.

Що робити якщо вибило пробки

Спробуйте самостійно встановити причину і спробувати впоратися з проблемою. Може бути потрібно поміняти запобіжник (залежно від пошкодження плавки), вибираючи апарат з аналогічними характеристиками. А може досить просто ввинтити пробку на законне місце. Але перш відсоїдіть все, що включено, оцініть стан місць підключення, обмежте місце знаходження несправності до електропроводки та апаратів захисту. І вже потім, якщо все гаразд, можна включати важіль.

Як назад увімкнути пробки, якщо їх вибило

• Для пробки з плавкою - відкрутити елемент (можна обійтися без рукавичок, оскільки корпус виконаний з матеріалу, що не проводить струм), встановити нову вставку, вкрутити на місце;
• Для автомата - натиснути кнопку включення або підняти в робоче положення важіль.

Щоб переконатися в правоті своїх дій спочатку

• знайдіть доказ, що затори вибило тільки в одній квартирі;
• перевірте напругу в електрощиті;
• протестуйте всі розетки/вимикачі в будинку:
• пошукайте потемнення поверхонь, запах гару, дим; якщо ніяких аномалій немає, то пробки можна вимикати. Відсутність нових проблем з електрикою - доказ роботи автомата. У разі повторення вибивання пробок, слід продовжити пошуки, тільки по-іншому. Вимкніть все, що працює від мережі і знову подайте напругу.

Відсутність нових проблем з електрикою - доказ роботи автомата. Якщо знову повторилося те ж саме, то пошуки продовжують. Діють вже по-іншому:

• вимикають все, що працює від мережі;
• знову подають напругу.

Якщо мережа функціонує нормально, то можна припустити: перевищення навантаження, коротке замикання, несправний прилад. Якщо така подія знову сталася, то можна вважати, що відповідь на питання, чому вибиває затори, знайдено. Це проблеми з проводкою.

У цьому випадку оптимальний варіант - дзвінок в аварійну службу. Альтернативний варіант - самостійна перевірка всього електроланцюга, проте такі маніпуляції передбачають наявність досвіду подібних робіт, оскільки тестувати належить всю проводку - від розподільної коробки до розеток. Алгоритм дій такий:

• оглядають кожну розетку в будинку: відкручують декоративну кришку, шукають обвуглені дроти, перевіряють на запах гару;
• тестують працездатність кожного побутового приладу, досліджують на предмет пошкодження корпус, шнур і вилку;
• по черзі включають апарати в мережу;
• якщо вся техніка справна, прилади перерозподіляють по групах розеток.

Щоб виключити можливість повторення такої в майбутньому, для потужних приладів забезпечують окрему лінію проводки.

Якщо подальшого вибивання не сталося, прекрасно, значить причина крилася в несправності автомата і проблема успішно вирішена. При повторенні ситуації слід продовжити дослідження:

• Відключити всі електроприлади від мережі, включаючи підлогу з підігрівом.
• Знову подати напругу.

Вибило затори, але причина невідома

Слід вийняти виделки з усіх розеток, а вимикачі перевести в інше положення. Цим способом необхідно від'єднати ділянку з пошкодженою ізоляцією. Враховуючи наявність зон захисту (про які ми вам розповімо далі), розберіться, які пробки перегоріли або які автоматичні вимикачі відключилися. Ознайомитеся зі схемою стандартного квартирного розподільного щита, вона повинна у вас бути. Далі виходити потрібно з наступних міркувань: якщо в квартирі кілька груп ламп, але погасли не всі лампи, а тільки ті, що відносяться до однієї групи, значить, чіпати затори на сходах не потрібно - вони напевно цілі; а якщо в квартирі кілька груп і всі вони погасли, отже проблема не в квартирі, а на сходовому майданчику або ж на початку стояка.

Запобіжні заходи, коли вибило затори

Електропостачання квартири - складна інженерна система. На перший погляд, ви вже знаєте що потрібно робити, якщо вибило пробки. Але якщо сумніви долають і справа здається серйозною, то краще вирішити цю проблему з допомогою електрика. Він проведе відновлювальні роботи безпечно і надійно.

Щоб не думати про те, чому вибиває затори, дотримуються простих правил:

• Не вмикайте відразу кілька приладів;
• Своєчасно змінюйте проводку та електрообладнання;
• Встановлюйте в потенційно небезпечних місцях, кухні, ванній, на вулиці, на розетки спеціальні захисні кришки;
• після придбання нової побутової техніки визначають її потужність, яку порівнюють з номіналом мережі;
• уважно спостерігають за працездатністю електрообладнання, підключеного до електричного ланцюга;
• дитячі кімнати оснащують розетками зі спеціальними прапорцями;
• при раптовому затопленні водою, негайно знеструмлюють всю квартиру.

Автоматичний механізм насамперед захищає мережу, а сам не засіб для включення або вимикання електрики в будинку, квартирі, де проводиться ремонт. Достатнім приводом для виклику ел