Зливна яма в приватному будинку своїми руками - як викопати і зробити самому

Люди прагнуть виїхати за межі мегаполісу, на дачу, щоб бути ближче до природи, свіжого повітря і землі. Але там їх чекає одне неприємне відкриття - відсутність звичних міських зручностей, одна з яких - каналізація. Немає централізованої системи, традиційної для міста, тому для комфортного проживання доводиться прокладати труби для стічних вод і знайомитися з таким поняттям, як зливна яма в приватному будинку.

Класифікація вигрібних ям

Існує кілька варіантів конструкції вигрібної ями, тому спочатку варто розібратися з ними.

1. Проста яма - це конструкція без дна, в якій рідина поглинається землею. Цей варіант найбільш популярний, адже викачування в такому випадку проводиться досить рідко. Але при підвищеному водоспоживанні (понад 1 м на добу) земляний «фільтр» просто не буде справлятися. Більш того, така дренажна яма для каналізації небезпечна в екологічному плані, особливо якщо в неї відводяться туалетні стоки. Звичайно, її можна час від часу засипати, але це зменшить корисний обсяг, та й характерний каналізаційний запах все так само буде присутній.

Проста яма - це конструкція без дна, в якій рідина поглинається землею

2. Герметична яма потребує періодичної чистки, зате абсолютно безпечна для навколишнього середовища. Облаштування герметичної конструкції набагато складніше, ніж описаної вище, а витрати підвищуються, зате численні переваги повністю виправдовують все це.
3. Септик - сучасний аналог вигрібної ями. Його дно викладається гравієм, камінням або цегляним боєм, що дозволяє виробляти механічне очищення води (читай: ґрунт не забруднюється). Більш того, наповнення ями відбувається досить повільно.

Накопичувальний септик

Тепер з'ясуємо, як правильно зробити вигрібну яму.

Принцип роботи дачної каналізації

Сучасна дача кардинально відрізняється від сільських будинків минулого століття. Господарські городяни замінили наспіх сколочені у дворі туалети зручними унітазами, встановили в будинках душові кабінки, ванни, пральні та посудомийні машини. Виникло питання: куди повинні стікати брудні використані води?

Так з'явилася елементарна каналізаційна система: комплект відводять труб, які ведуть до накопичувача, встановленого на дачній ділянці за межами будівлі. В якості накопичувача можуть виступати різні споруди: дорога станція біологічного очищення, простіший пристрій - септик або вигрібна яма, відома з дідівських часів. Відходи і стічні води по трубах потрапляють у накопичувач, звідки їх з різною періодичністю вивозить спецтехніка.

Формальне відкачування вмісту стічної ями - обов'язкова умова її використання. Єдиний спосіб ефективного очищення накопичувача - виклик асенізаторів

Більшість відпочивальників, особливо тих, хто проводить на дачі лише літню відпустку, мріють встановити відповідний накопичувач швидко і дешево. Ідеальний варіант в даному випадку - зливна яма своїми руками. Для її будівництва знадобиться кілька днів і мінімум витрат - в основному, підручний матеріал: цеглини, дошки, цемент.

Види зливних ям

Незважаючи на простоту конструкції, зливні ями розрізняються способом реалізації.

Вони бувають:

• герметичними;
• фільтруючими;
• двокамерними.

Яма зливна герметична. Процес, як зробити зливну яму з повністю герметичним корпусом має свої особливості. Даний варіант найбільш безпечний з екологічної точки зору, оскільки всі відходи, що надходять з дому або вуличного туалету, потрапляють в герметичний відстійник і там знаходяться до приїзду асенізаторської машини.

Коли яма зроблена герметичною, нечистоти не забруднюють грунт і ґрунтові води. В результаті екологічній системі не буде нічого загрожувати, як і джерелам питної води. Гідністю такої очисної конструкції є те, що її можна використовувати незалежно від гідрогеологічних умов на прилеглій ділянці.

Але і недоліки є. Накопичені в герметичній ємності стоки і нечистоти необхідно періодично відкачувати, а виклик асенізаторів не відноситься до дешевих послуг. Частота відкачування залежить від об'єму резервуара.

Яма зливна фільтруюча. Зрозуміло, що не всім власникам приватних будинків фінансовий стан дозволяє велику кількість разів протягом року замовляти асенізаторську спецтехніку. У цьому випадку можна розглянути варіант облаштування зливної ями без дна - фільтруючої (прочитайте: «Каналізаційна яма - як зробити своїми руками»).

Насправді санітарними нормами заборонено споруджувати місцеву каналізацію такої конструкції: потрапляючи в грунт неочищені стоки здатні завдати непоправної шкоди екології на цій території. Вони навіть можуть бути джерелом забруднення джерел питної води, а це вже вкрай небезпечно для здоров'я людей.

Цей варіант, якщо і використовується в даний час, то тільки для дачних будівель, так як для людей, які проживають в них, потрібна невелика кількість води. Будувати ями для відходів фільтруючого типу рекомендують тільки за умови, що обсяг стоків протягом доби становить не більше кубометра. Коли стічних вод невелика кількість, вони встигають перероблятися шляхом природного розкладання.

Нерідко ями даного типу облаштовують при спорудженні лазень, парилок і для будинків, в яких передбачено поділ стоків. В останньому випадку необхідно прокласти дві каналізаційні гілки і побудувати на ділянці дві зливні ями. У першу з них, облаштовану за фільтруючим типом, надходить відпрацьована вода з пральної машини, душової кабіни, від умивальника. Стоки ці вважаються відносно чистими. У другу яму герметичного типу направляють нечистоти з туалету і воду з кухні.

Яма двокамерна зливна. Дане рішення проблеми з утилізацією стоків вважається практичним і розумним.

Принцип роботи цієї очисної споруди, зображеної на фото, наступний:

• яма зливна, що складається з двох камер, з'єднується у верхній частині переливом, при цьому перша з них - герметична, а друга - фільтруюча;
• нерозділені стоки спочатку надходять в першу з камер, герметичну, і там відстоюються (механічно розділяються);
• тверді частинки опускаються вниз, на дно, а вже менш забруднена вода переливається в наступну камеру;
• з іншої камери воду відфільтровують у ґрунт;
• відходи, що збираються в першій камері, необхідно час від часу відкачувати. Для зменшення кількості відходів використовують спеціальні біологічні препарати. Штами бактерій, що містяться в них, сприяють переробці органіки, що призводить до зменшення кількості нечистот.

Місце розташування - санітарні обмеження

Деякі домовласники вважають, що на своїй ділянці вони можуть робити що завгодно, і глибоко помиляються. Санітарні служби не дрімають - вони вимагають суворого дотримання діючих у державі норм і правил незалежно від виду власності.

Суворо регламентується і розташування зливної ями в приватному будинку: нормативи обумовлюють мінімально допустимі відстані від накопичувача стоків до інженерних споруд, житлових будинків і меж ділянки:

• до водоводу (центрального) - 10 метрів;
• до підземного газопроводу - 5 метрів;
• до питного колодязя: 20 метрів - на глинистих грунтах, 30 м - на суглинках, 50 м - на пісковиках і супесях;
• до житлового будинку (власного та сусіднього) - 10-12 метрів;
• до забору (межі ділянки) - 1 метр.

Регламентована також і максимальна глибина зливної ями: вона не повинна перевищувати 3 м, якщо це дозволяє рівень ґрунтових вод. Дані обмеження містяться в СанПіН - 88 і СНіП.

Важливо: Домовласники повинні знати, що недотримання санітарних вимог може загрожувати не тільки штрафом - у разі завдання шкоди здоров'ю оточуючих може бути порушено кримінальну справу.

Крім того, роблячи зливну яму на дачі своїми руками, її треба розташовувати на ділянці таким чином, щоб можна було організувати безперешкодний під'їзд до неї спецтехніки в момент викачування.

Порада: Практика показує, що від вікон житлових приміщень зливну яму краще розміщувати на відстані не менше 15 метрів.

Пристрій вигрібної системи своїми руками

• герметична;
• звичайна без дна.

Варіант облаштування каналізації в заміському або приватному будинку визначається місцезнаходженням території, щоденною кількістю стічних вод і матеріальними можливостями власника ділянки:

• якщо щоденна кількість стічних вод не більше одного кубометра, можливе будівництво простої системи без дна і без відкачування. У ямі цього виду стоки частково йдуть в грунт, в якому очищаються анаеробними бактеріями. Для прикладу цієї вигрібної ями можна навести класичний сільський туалет;
• при великій кількості стічних вод (більше кубометра) потрібно будівництво герметичної конструкції, яку потрібно час від часу відкачувати.

Ця вимога пояснюється тим, що за відсутності днища в ямі стічна вода проходить в грунт і її очищення відбувається мікроорганізмами, що знаходяться в товщі землі. Але їх можливості з очищення не безмежні.

При великих кількостях стічних вод мікроорганізми не справляються з очищенням води. У цьому випадку стічні води почнуть забруднювати прилеглу ділянку і можливе їх проходження у водонесучі шари ґрунту з подальшим забрудненням питного колодязя.

Якщо потрібна утилізація великої кількості стічних вод можна розглянути облаштування септика з фільтраційними полями.

Звичайна стічна яма своїми руками

• риється котлован глибиною до двох метрів, шириною два метри і довжиною до трьох метрів;
• укладаються або фіксуються стінки землі;
• вниз насипається шар щебеня;
• зверху встановлюється захисне перекриття з кришкою.

Основні переваги ями без дна:

• легкість експлуатації;
• невелика вартість конструкції та експлуатації;
• просте і швидке будівництво своїми руками.

Недоліки ями без дна:

• рівень підземних вод зобов'язаний бути нижче рівня стічної системи;
• не підходить для каналізації великої кількості каналізаційних вод;
• екологічно небезпечна;
• можливе позапланове наповнення через дощові води;
• має неприємний запах.

Вибір підходящого місця будівництва

Важливо не помилитися у виборі місця розташування. Виникає питання: як правильно зробити котлован для зливної ями, щоб не були порушені санітарні норми?

На схемі показано приблизне розташування зливного накопичувача по відношенню до житлового будинку, джерела води і найближчих перешкод

Існує ряд правил:

• Мінімальна відстань від будинку до накопичувача - 5 м.
• Відстань до найближчого джерела води - 30 м і більше.
• Яма повинна перебувати на відкритому просторі, не обгородженому будівлями або огорожею.
• Обов'язкова умова - хороший під'їзний шлях для асенізаційної машини.

Необхідно розглядати зливну яму як об'єкт підвищеної небезпеки, тому дитячий майданчик і місця відпочинку повинні розташовуватися з іншого боку будинку.

Облаштування цегляної вигрібної ями

До того як приступати безпосередньо до будівництва, визначте відповідне місце і розрахуйте необхідні розміри конструкції.

Етап перший. Вибір місця

Схема вигрібної ями

Спорудження вигрібної ями на заміській ділянці регулюється СНіПом. Місцерозташування ями, а також дистанції до тих чи інших будівель чітко регламентуються санітарними нормами. При плануванні ці вимоги обов'язково слід врахувати.

СНіП - 85. Каналізація

СНіП - 85

1. Відстань між ямою і парканом має перевищувати 1 м.
2. Відстань до приміщень, в яких планується проживання людей, має становити мінімум 12 м.
3. Якщо планується створення простої ями, тобто без дна, то відстань від неї до найближчого колодязя або свердловини має перевищувати 30 м.

На підставі цих вимог підберіть оптимальне місце, після чого приступайте до розрахунку розмірів.

Етап другий. Розміри

Існує ряд параметрів, які потрібно врахувати при розрахунку розмірів майбутньої конструкції.

1. Перш за все, розміри залежать від типу порід, які залягають на конкретній ділянці. І якщо грунт складається переважно з породи, що пропускає вологу (наприклад, з мергелю), то обсяг конструкції повинен становити 40% від відходів, які виробляються протягом місяця. А якщо це породи, що погано пропускають вологу (наприклад, глина), то об'єм повинен дорівнювати місячній нормі + невеликий запас.
2. Також сюди належить кількість постійних мешканців будинку. В середньому одна людина виробляє 180 л стоків на день. І якщо сім'я буде складатися, скажімо, з 3-х осіб, то місячний обсяг стічних вод становитиме 12 м.
3. Згідно зі СНіПом, відстань до поверхні має становити мінімум 1 м. При недотриманні цієї умови нечистоти можуть вийти за межі конструкції, та й неприємні запахи обов'язково з'являться.
4. Глибина повинна становити максимум 3 м. Це оптимальна глибина, адже рано чи пізно доведеться вдатися до допомоги асенізаторів для очищення. А якщо яма буде герметичною, то таке очищення потрібно буде проводити кілька разів на місяць.

Етап третій. Підготовка необхідного обладнання

У роботі буде потрібно:

• штикова і совкова лопати;
• майстр, ємність для замішування цементного розчину;
• рулетка;
• шнур з невеликими дерев'яними колішками;
• будівельний рівень;
• сходи.

Етап четвертий. Риття котловану

Риття котловану краще довірити екскаватору

З будівництвом вигрібної ями можна впоратися і своїми силами, не вдаючись до допомоги будівельної бригади зі спецтехнікою. Це дозволить істотно заощадити. Але пам'ятайте: вам доведеться вручну видалити близько 20 м повіту землі.

На замітку! По можливості яму потрібно викопати ще на етапі риття котловану під фундамент будинку. Після цього залишиться лише незначна частина роботи.

Розметіть периметр майбутньої конструкції. Найчастіше ширина ями становить 1 м, а глибина - 1,5 м. Довжина залежить від обсягу стічних вод. Родючий шар ґрунту можете розподілити по ділянці, решту доведеться вивезти. Залиште лише 1,5 м порожніх для того, щоб засипати перекриття.

Риття котловану майже завершено

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як відкачати каналізацію своїми руками

На цьому ж етапі слід вирити траншею, в яку буде покладена каналізаційна труба.

На фото видно траншею, в яку вже покладена каналізаційна труба

Етап п'ятий. Підґрунтя

Щоб не заливати бетонне дно, можна придбати готові ж/б кільця з дном

Якщо плануєте будівництво герметичної асенізаційної ями, то влаштуйте на дні котловану «подушку» з піску товщиною в 15 см. Поверх піску покладіть шар бетону аналогічної товщини, після чого протрикуйте розчин гострим предметом з метою видалення бульбашок повітря. Потім залишається лише укласти поверх бетону 4-сантиметрову цементно-піщану стяжку.

Дочекайтеся повного висихання основи, після чого покладіть каналізаційну трубу для виведення нечистот.

Етап шостий. Кладка стін

Процес кладки стін круглої вигрібної ями

Процес кладки стін квадратної вигрібної ями

Відразу обмовимося, що над якістю кладки можна особливо не старатися, оскільки ніхто її все одно не побачить. Виконуйте її в оріганки, в шаховому порядку, використовуйте цементно-піщаний розчин. З обох сторін оштукатурюйте кладку тим же розчином - це продовжить базовий експлуатаційний термін конструкції. Кути перев'язуйте.

Приклад вигрібної ями з цегли

Закінчивши з кладкою, ізолюйте стінки бітумною мастикою.

Для вигрібної ями можна використовувати бетонні кільця

Етап сьомий. Перекриття

Для монтажу перекриття виконайте наступні дії:

Крок 1. Спочатку окопайте ґрунт приблизно на 20 см з кожного боку - так ви забезпечите додаткову опору для плити, що перекриває.

Крок 2. Спорудьте опалубку. Бажано використовувати для цього профнастил, щоб перекриття було максимально жорстким. Зробіть опалубку також навколо люка і отвору для вентиляційної труби.

Крок 3. Укладіть арматурні прути, витримуйте відстань приблизно в 10-15 см. Виконайте перев'язку прутів, що перетинаються, використовуючи сталевий дріт.

Покладена арматура

Крок 4. Залийте перекриття бетонним розчином, вирівняйте його.

Перекриття залите бетоном

Проведіть багнету бетону, щоб він повністю заповнив арматурну сітку. Затока розчину до потрібної товщини, дочекайтеся набору міцності. Найчастіше це займає мінімум 28 днів.

Укладання плити перекриття на вигрібну яму

Приклад перекриття для вигрібної ями

На замітку! Поверх перекриття можна укласти шар гідроізоляційного матеріалу - наприклад, руберойду або ПЕ плівки.

Етап восьмий. Засипання

Як тільки бетон набере міцність, приступайте до засипання вигрібної ями. Бажано використовувати для цього глинистий ґрунт, щоб створити додатковий захист підземних вод від стоків. Можна укласти на перекриття термоізоляційний матеріал (наприклад, листовий пінополістирол), а зверху засипати грунт. В кінці встановіть вентиляційну трубу.

На замітку! Бажано споруджувати подвійний люк - це запобігатиме поширенню неприємного запаху, особливо в теплу пору року. Першу кришку встановіть на рівні ґрунту, другу - на рівні плити, що перекриває. Простір між кришками можна заповнити шлаком або керамзитом.