Зазвичай замовник, запрошуючи мене зробити госпблок, хоче, щоб він гармонував з поруч стоячим будинком. Оскільки подібні споруди часто зводять із залишків, що збереглися після будівництва житла, то їх вартість виходить приблизно в два рази менше порівняно з тими, які можна придбати в магазині і доставити на ділянку.
КАРКАСНО-ЩИТОВА КОНСТРУКЦІЯ ЗАОЩАДИТЬ ЧАС І МАТЕРІАЛИ
Будівництво такого госпблоку займає пару днів завдяки ретельному плануванню. Для початку, виходячи з розмірів майбутньої споруди, складаю специфікацію матеріалів, що закуповуються, і оформляю замовлення на складі пиломатеріалів з доставкою їх на будівництво.
Мені не потрібна обноска. Раму платформи я збираю «на очок» і використовую її для розмітки чотирьох стовпчиків фундаменту. Потім викопую маленькі ямки і раму зрушую вбік, щоб викопати шурфи
Встановивши під кожну трубу п'яту, опускаю їх у шурфи. Потім, відпилявши верхню частину першої труби на заданій відстані від землі, за рівнем роблю позначки, за якими треба вкорачувати інші труби.
Після вивірки всіх стовпів у них зверху вставляю виделки, в які вкладаються опорні балки платформи. Балки згуртовую з двох дощок 50 ст.1 150 мм. Потім всередині рами виставляю лаги, які закріплюю цвяхами, забиваючи їх через дошки рами в торці лаг. Саму раму прихоплюю парою цвяхів, забитих під кутом до опорних балок платформи.
Платформа - основа госпблоку - спирається на балки, встановлені на стовпи з ПВХ
Щоб заощадити гроші і час, я використовую каркасно-щитові конструкції, послідовно збираючи підлогу і стіни.
Перед настилом підлоги до рами нижньої обв'язки кріплю лаги з кроком 400 мм. З таким же кроком встановлюю стійки каркаса стін і стропилу.
ВИБІР МАТЕРІАЛУ
Для зовнішнього оздоблення я використовую загрунтовані і фарбовані ОСП (орієнтовно-стружкові плити) з чвертю, що істотно економить час на обшивку. Кут нахилу даху роблю за аналогією з будинком. Як стропил використовую 20-мм дошки, а покрівлю роблю гонтову.
Фундамент госпблоку завжди хочеться зробити простіше, і я довго вважав, що найкращий варіант - це шлакоблоки, що лежать на землі. На них спираються просочені антисептиком бруси, на які покладена платформа - основа будиночка. Нещодавно я відкрив для себе стовбчастий фундамент з труб ПВХ, дуже зручний для невеликих будівель.
ЗАХИСТ ВІДВОДИ
Спорудивши дах госпблоку, слід подбати про те, щоб звести до мінімуму потрапляння води на стіни. Частково це завдання вирішує звіс, але краще встановити по краях водостічні жолоби. Їх можна придбати в магазині або зробити самим з підручних матеріалів.
Знизу захистити госпблок від вологи можна, випустивши дошки обшивки вниз таким чином, щоб вони не тільки закривали боковини платформи, а й на 15 мм заходили за верхній край опорних балок. У цьому випадку підстава госпблоку завжди буде сухою.
Щоб підлога була міцнішою, я застилаю її 16-мм шпунтованими плитами ОСП, які, як і каркас платформи, і опорні балки, покриваю антисептиком. Ще краще використовувати деревину, просочену захисним засобом під тиском.
Щоб зробити стійки бічних стін однаковими, я збираю дошки в пакет, вирівнявши їх з одного торця, і за один прохід опилюю ручною дисковою пилкою.
Готова стіна за один прийом. Загрунтованих на заводі орієнтованих панелей обшивки товщиною 10 мм можна залишити без забарвлення протягом 120 днів. Чверть забезпечує надійний захист обшивки від атмосферних впливів.
Бічні стіни може легко встановити на настил підлоги одну людину. При цьому їх обшивка знизу закриває торець платформи.
Фіксація стіни цвяхом. Перед установкою бічних стін я робив відповідну розмітку на підлозі і, поставивши їх на ребро, фіксував цвяхом, прибитим під кутом. Завдяки цьому стіна не зісковзне з підлоги, і в той же час її можна гвіздком змістити до лінії розмітки.
Знаючи ухил ската, даху, я розмічаю і опилюю верхні кінці стійок фронтонних стін одночасно. Потім за допомогою калькулятора розраховую висоту стійок і, зв'язавши їх разом, торцюю за один прийом.
Центральну стійку скріплюю шурупами зі стропілом, а решту прибиваю зверху цвяхами. Пізніше, після обшивки фронтону панелями, центральну стійку вкорачую зверху на 190 мм, щоб вставити ковзану дошку перерізом 50 − 200 мм. Щоб простіше було видалити цей відрізок стійки, до встановлення стіни на місце з зовнішнього боку стійки я роблю запил до її середини.
Обшивка стін без використання рулетки
До боковини платформи зовні кріплю рівну планку, яка задає нижню межу обшивки. Ставлю на неї панель обшивки і, перевіривши її за відвісом, прибиваю до стійок.
Щоб розмітити лінію запилу ОСП, достатньо притиснути панель за місцем. Якщо пощастить, її обрізки можна використовувати для обшивки та іншої сторони.
Щоб випиляти проеми для вікна і двері, в кожному кутку зсередини в обшивку забиваю цвяхи. Зовні натягую по них шнур і відбиваю лінії для випилювання промів.
Кишеню для ковзаного прогону. Я відпилюю верхній кінець центральної стійки по лінії запилу, зробленого до складання задньої стінки. Потім вивинчую шурупи, що кріплять стропила до центральної стійки і видаляю випиляну деталь, звільняючи місце для ковзаного прогону.
Використовуємо вугільник. Перед тим як прибити лобову дошку звісу, я вирівнюю його по стропілу за допомогою вугільника.
Прикріпивши фронтонну лобову дошку до стропілу парою фінішних цвяхів, я обрізаю її, використовуючи лобову дошку звісу як направляючу. Потім підрізаю її горизонтально запідлице з нижньою кромкою лобової дошки свіса.
Щоб зачинити на фронтоні щілину під звісом, прибиваю до бобишки під лобовою дошкою обрізок оздоблювальної дошки і за допомогою рівня розмічаю вертикальну і горизонтальну лінії запилів.