Мансардні вікна: правила встановлення в споруджувану і готову покрівлю

У мансарді, як і в будь-якому житловому приміщенні, має бути організовано природне освітлення. Для цього застосовуються мансардні вікна, що вбудовуються в скат даху. В силу особливих умов експлуатації вони перевершують за складністю звичайні фасадні аналоги і пред'являють більш високі вимоги до якості монтажу.

Особливості мансардних вікон

Відмінності мансардного вікна від звичайного полягають у наступному:

• мансардне вікно розташовується в найвищій точці будівлі, куди в силу явища конвекції спрямовується тепле повітря. Через це особливо важливим стає застосування світлопропускаючого заповнення з енергозберігаючим ефектом;
• конструкція вбудовується в покрівлю, кроквяна система якої схильна до високих навантажень від снігу та вітру. Через це намагаються підбирати такі мансардні вікна, щоб для їх монтажу не була потрібна обрізка стропил, тобто вони вільно могли поміщатися в міжстропільному просторі. Якщо стропилу встановлено з малим кроком, а вікно потрібне велике (згідно з нормами площа проему визначається з розрахунку 1 м² на кожні 10 м² площі приміщення), то замість одного краще поставити два маленьких, розташувавши їх у сусідніх проміжках між кроками. При цьому потрібно врахувати, що вікно має бути вже міжстропільного простору хоча б на 8 см (краще - 12 см). Це необхідно для встановлення навколо рами утеплювача.

Бажано, щоб віконна конструкція за габаритами проходила між кроропилами: в цьому випадку не доведеться послаблювати кроквяну систему необхідними вирізами

Мансардне вікно під тим чи іншим кутом звернено вгору, а це означає, що:

• необхідною є наявність жовоба, за допомогою якого вода, що стікає з даху, буде направлятися в обхід вікна;
• потрібне застосування особливих різновидів скла, стійких до ударного впливу або хоча б не становлять загрози при розтріскуванні. Броньоване скло - дуже дорогий вигляд. Скло-триплекс складається з декількох шарів з розташованою між ними полімерною плівкою, яка при розтріскуванні утримує осколки на місці. Загартоване скло при сильному ударі не розколюється на великі осколки, а розсипається на дрібні без гострих кромок;
• потрібна дуже надійна герметизація як самої віконної конструкції (зазор між рамою і створкою, що відкривається), так і місця примикання її до покрівлі. З огляду на це рекомендується купувати фартуки та інші елементи для герметизації в комплекті з вікном, переконавшись при цьому, що вони призначені саме для цієї моделі. Деталі від іншої моделі можуть бути зовні дуже схожими, але через незначні відхилення в розмірах не зможуть забезпечити належної герметичності, що призведе до протікань.

При виборі мансардного вікна потрібно враховувати тип покрівельного покриття. Якщо воно профілюване, має значення висота профілю: чим більшою вона буде, тим вищим має бути зовнішній оклад вікна. Зазвичай виробники окремим індексом у маркуванні позначають, на який покрівельний матеріал розрахована ця модель - на ондулін, черепицю, профнастил або м'яку покрівлю.

Вибираємо місце для мансардного вікна

Перед тим як розпочати монтаж вікна, слід визначити оптимальну висоту його розташування. Вона залежить від таких факторів:

• кута нахилу ската; при великій крутизні вікно доцільно розміщувати в нижній частині - тоді вид з нього буде більш цікавим. На пологому скаті - у верхній: з вікна в будь-якому випадку буде видно тільки небо, але при верхньому розташуванні воно в найменшій мірі піддається впливу стікаючої води і сповзаючого снігу;
• місце розташування фурнітури. Якщо ручка в конструкції вікна знаходиться зверху, його нижній край слід розташовувати на висоті 100-110 см від підлоги; якщо знизу - на висоті 120-130 см;

Якщо ручка вікна знаходиться знизу, його нижній край слід розташовувати на висоті 120-130 см

• типу покрівельного матеріалу. Якщо в м'якій покрівлі можна вирізати в будь-якому місці, то у випадку з штучними матеріалами, наприклад, черепицею, вікно бажано розташовувати так, щоб покриття під ним не довелося підрізати. Тобто висота нижнього краю вікна по можливості підбирається з урахуванням висоти ряду черепиці. Причому між верхньою кромкою цього ряду і рамою вікна повинен бути дотриманий технологічний зазор. У випадку з черепицею його величина становить 9 см.

Бажано розміщувати вікно віддалік від усіляких покрівельних вузлів, особливо ендів (тут у негоді завжди багато води, а сніг тримається найдовше), димоходів і вентиляційних виходів (на вікні буде конденсуватися волога), місць примикання покрівлі до стін (затінення).

Також при виборі місця потрібно пам'ятати про необхідність встановлення під мансардним вікном опалювального приладу, інакше скло буде запотівати.

Технологія встановлення

Монтаж мансардного вікна проводиться в такому порядку:

1. Зсередини на гідроізоляційній плівці позначають маркером межі проему, потім у ній роблять два схрещуються розрізи від кута до кута. Отримані трикутні клапани потрібно відігнути всередину приміщення і тимчасово зафіксувати, наприклад, скотчем, щоб вони не заважали подальшому проведенню робіт.
2. Далі за розмірами проему вирізають обрешітку. Від бічної поверхні кроквяної ноги лінія зрізу повинна відстояти на 2 см.
3. Якщо установка проводиться в готову покрівлю, в покрівельному покритті вирізають проєм. За шириною він повинен на 3-6 см перевершувати раму вікна з кожного боку, верхній край проему повинен відстояти від рами на 6-15 см (залежить від конструкції вікна).
4. Стропила пов'язують двома горизонтально розташованими монтажними брусами, які обмежують прохід знизу і зверху. Вони потрібні для опирання мансардного вікна. Як брусів слід використовувати ту ж дошку, з якої виготовлені стропила. Вони повинні відстояти від обрешітки на 8-10 см. Горизонтальність потрібно перевірити рівнем. При великій крутизні ската встановлюється тільки нижній монтажний брус, зверху ж вікно кріпиться до обрешітки.
5. Нижній і верхній клапани гідроізоляції прибивають скобозабивачем до монтажних брусів (при відсутності верхнього плівка прибивається до обрешітки). Зайву плівку відрізають. Бічні клапани випускаються назовні.

Бічні клапани гідроізоляції випускаються назовні

6. До монтажних брусів скобозабивачем пристрілюють фрагменти мінераловатного мату (теплоізоляція). Якщо верхній монтажний брус відсутній, відповідний фрагмент утеплювача потрібно буде пристрелити до рамки вікна перед її установкою.
7. Приступають до встановлення рами, з якої потрібно зняти створку і оклад. Порядок демонтажу створки залежить від конструкції вікна - потрібно діяти за інструкцією. Знімати створку слід дуже обережно і в повній відповідності з інструкцією виробника, в іншому випадку можна з великою ймовірністю пошкодити петлі.
8. До рами прикручують кронштейни, що поставляються в комплекті (монтажні куточки).
9. Раму встановлюють на місце, прикручуючи кронштейни саморізами до монтажних брусків. Повністю закручувати шурупи відразу не потрібно - спочатку їх тільки наживляють. Міцні отвори мають овальну форму, що дозволяє трохи рухати конструкцію, домагаючись ідеально рівного положення. Виставивши раму так, щоб вона опинилася точно посередині між стропілами (відстань праворуч і ліворуч має бути однаковою і постійною по всій довжині), і перевіривши горизонтальність за допомогою рівня, встановлюють на місце створку. Перевіряють, чи щільно прилягає створка, при наявності перекосів поправляють раму (для корекції положення можна використовувати пластикові куточки), після чого її прикручують остаточно.

Встановлюючи раму, кронштейни прикручують саморезами до монтажних брусків не повністю, щоб була можливість рухати конструкцію

10. Випущені назовні клапани гідроізоляційної плівки пристрілюють до рами з боків, надлишки відрізають.
11. Праворуч і ліворуч від рами настилають смуги мінеральної вати, пристрілюючи їх до рами або крокви.
12. Над вікном вирізають обрешітку, так, щоб вийшов прохід для установки дренажного жовоба. Якщо цієї деталі в комплекті не виявилося, її можна виготовити зі смуги гідроізоляційного матеріалу, просто склавши її вздовж навпіл.
13. Встановлюють на місце жовоб, заводячи його під гідроізоляційну плівку і прикручуючи до обрешітки. При правильному виконанні вода, що стікає з боку коника, буде по жовобу обтікати вікно.

Якщо мансардне вікно розмістити під ковзаном, водовідвідні жолоби можна не встановлювати

14. Фіксують жовоб для дренажу конденсату. Важливо, щоб він розташовувався з деяким ухилом, що забезпечує стік конденсату у вентильований підкрівельний зазор.
15. Далі укладають обрамляючий раму гідроізоляційний фартук, заводячи його верхній край під дренажний жовт. Однією стороною фартук пристрілюється скобозабивачем до рами, інша продівається під вікно і пристрілюється до монтажних брусів, стропилів і обрешітки (якщо верхнього бруса немає).
16. Відновлюють покриття покрівлі нижче мансардного вікна.

Покрівельне покриття навколо вікна відновлюють після повного завершення монтажних робіт

17. Навколо вікна укладають покрівельний матеріал.
18. Приступають до встановлення окладу. Порядок дій залежить від конструкції вікна, так що універсальної інструкції не існує. Потрібно уважно вивчити ту, яка поставляється виробником. Зазвичай монтаж окладу починають з нижньої накладки, при цьому всі його складові повинні бути заведені під еластичний ущільнювач. Завершується встановлення кріпленням окладу до рами вікна та обрешітки.
19. Всі щілини між вікном і кордонами проему заповнюють герметиком для зовнішніх робіт.
20. Далі переходять до внутрішніх робіт, які починаються з установки укосів. Відкоси виконують не тільки декоративну функцію, але ще й направляють потік теплого повітря, тому дуже важливо встановити їх правильно: нижній кріпиться вертикально, верхній - горизонтально. При невідповідності цьому правилу не буде повноцінного обдуву скла теплим повітрям, що призведе до появи на ньому конденсату.

При порушенні очередності встановлення елементів конструкції експлуатувати мансардне вікно буде неможливо

На завершення укоси утеплюють смугами мінеральної вати, поверх якої кріплять пароізоляційний фартук.

Відео: монтаж мансардного вікна на прикладі конструкції Fakro

Технологія монтажу мансардних вікон залежить від типу покрівельного покриття.

М "яка покрівля

Величина технологічного зазору, який залишають між нижнім краєм вікна і покрівельним покриттям з м'яких матеріалів, не повинна перевищувати 4 см.

Після монтажу вікна м'який покрівельний матеріал навколо нього укладають наступним чином:

1. Спочатку кладуть смугу матеріалу під вікном, заводячи його край на раму. Бічні краї цієї смуги потрібно щільно притиснути до покрівлі, для чого вони біля самої рами підрізаються. Приклеюють матеріал звичайним способом - бітумом або мастикою.
2. Укладають смуги праворуч і ліворуч від вікна, також заводячи їх краю на раму. Верхні та нижні краї цих смуг, що виступають за межі вікна, для щільного прилягання до покрівлі також підрізають. При цьому нижній край потрібно завести під смугу, покладену знизу, а верхній - завести на боковину рами.
3. Потім укладають смугу покрівельного матеріалу зверху, знову ж таки з нахльостом на раму і підрізанням країв. Краї цієї смуги повинні накривати бічні смуги рулонного покрівельного матеріалу.
4. У всіх місцях, де смуги покрівельного матеріалу перекривають один одного, їх фіксують саморізами.

Зазор між нижнім краєм вікна і покрівельним покриттям більше 4 см не допускається

Відео: встановлення вікна в м'яку покрівлю

Технологічний зазор між нижнім краєм вікна і металочерепицею, а також іншими профілйованими матеріалами становить:

• при малій висоті профілю - 10 см;
• при великій висоті - 12 см.

Для монтажу вікна на дах з профілеваним покриттям виробники постачають гофрований гідроізоляційний фартук, який буде щільно облягати хвилясті листи.

1. Фартук настилають після встановлення рами, але до монтажу окладу.
2. Для кріплення фартука під вікном в 10 см від рами прибивають рейку, кінці якої повинні виступати за межі проему на 30 см з кожного боку.
3. Спочатку укладають нижню частину фартука, потім - верхню і тільки потім - бічні.
4. Потім навколо вікна укладають покрівельний матеріал, який потрібно підрізати так, щоб на раму лягала ціла хвиля.

Гофрований гідроізоляційний фартук буде щільно облягати хвилясті листи металочерепиці

Не забувайте, що для профілеваних і плоских покрівель випускаються різні оклади. Профіль з висотою понад 4,5 см під вікном потрібно зрізати або склепувати, в іншому випадку він пошкодить свинцевий фартук. Аналогічно встановлюється вікно в дах з покриттям зі звичайної черепиці, профнастилу тощо.

Відео: монтаж мансардного вікна на дах з металочерепиці

Встановлення мансардного вікна на шифер проводиться так само, як і на будь-яке інше профілйоване покриття. Але є нюанс: інструкція від виробника наказує перед монтажем демонтувати листи шиферу в області проему, а це робить весь процес досить трудомістким. Існує спосіб, що дозволяє обійтися меншими клопітками.

1. Насамперед потрібно підібрати оклад, який найкращим чином відповідає профілю шиферу. Наприклад, в лінійці Fakro (один з найбільш відомих виробників мансардних вікон) таким є оклад типу S.
2. Для того щоб верхній аркуш шиферу залишився цілим, край цього аркуша представлятиме собою межу. Зсередини шифер не видно за гідроізоляційною плівкою, тому діяти потрібно так: знаючи висоту шиферного листа, приблизно визначаємо положення проему і потім вирізаємо отвір, але з меншими, ніж потрібно, розмірами. Виглянувши назовні, легко буде зрозуміти, як лежать аркуші, в який бік і наскільки слід розширювати проєм. Зробивши в шиферному листі перший пропив, фрагмент потрібно прикріпити дротом, щоб він випадково не впав з даху (може пошкодити що-небудь або травмувати людей). Остаточні розміри проему повинні бути приблизно на 2 см більше розмірів вікна з кожної сторони.

Два відрізки дроту не дадуть впасти вирізаному шматку шиферу всередину приміщення

3. Розташований під проємом обрізаний шиферний лист потрібно зняти і закріпити замість нього вигнутий подібно шиферу вкладиш з оцинкованої сталі. Вкладиш заводиться під шифер і фіксується саморезами. Зазвичай під шифером є достатньо простору для того, щоб завести під нього оклад вікна.

Відстань між кроквою і шифером дозволяють встановити оклад, не знімаючи покрівельного матеріалу

4. Щоб отримати таку можливість, утримуючі шифер цвяхи потрібно злегка послабити. Робити це потрібно дуже обережно, оскільки шифер - крихкий матеріал і його легко можна продавити. Найкраще використовувати гвоздодер з шарнірним механізмом, який дозволяє регулювати кут «лапки».

Регульований гвоздодер - ідеальний іструмент для роботи з крихким шифером