Паркан з дерева: простіше простого

Дачна ділянка без паркану виглядає неповноцінною, та й злодіям розділлю. Тож огорожа власної землі - першочергове завдання. Адже зробити це, наприклад, з дерева своїми руками нескладно і недорого при наявності невеликого досвіду в теслярській справі.

Чому саме дерево?

Здавна паркани споруджували з дерева або каменю, тому що не існувало інших матеріалів. Сьогодні завдяки новомодним рішенням є безліч різноманітних дизайнів з чого завгодно: металу, пляшок, ондуліну тощо. Однак лісова природна сировина досі використовується в облаштуванні огорож, оскільки володіє низкою переваг, а саме:


  • нестроганні дошки, що годяться для забору, мають порівняно невисоку вартість,
  • з деревом дуже легко працювати, його можна закріплювати за допомогою цвяхів, з мінімальною трудомісткістю,
  • лісова природна сировина - екологічно чистий матеріал,
  • є багато простору для різноманітної декоративної обробки,
  • процес зведення будови займає мало часу.

Зведення забору з дерева - найбільш простий варіант для новачка в будівництві

Недоліки дерев'яної огорожі такі:

  • дошки швидко псуються через постійні атмосферні впливи - їх вистачає років на десять-двадцять,
  • дерево - пожежонебезпечний матеріал,
  • при зіткненні нижнього краю із землею відбувається гниття дошки,
  • описувану споруду легко зламати,
  • через простоту конструкції і здатність дерева розтріскуватися паркан поступово стає хлипким.

Але огорожа з природної сировини прослужить довго, якщо при її зведенні дотримати кілька важливих правил.

Види парканів: фасадні, декоративні, найпростіші

Огорожі будь-яких ділянок землі бувають декількох видів:

  • декоративні,
  • фасадні,
  • найпростіші.

Перші - декоративні - несуть функцію прикрашаючого елемента, вони зазвичай дуже низькі і встановлюються біля клумб. Їх також можна підрозділити на

  • решітні, з маленьких дощок, зазвичай покритих звісткою,
  • фігурні, тобто з якихось елементів, наприклад, з вкопаних в землю стоячих покришок.

Другі - фасадні - мають практичне значення: вони закривають територію від зайвих поглядів, попереджають проникнення. Такі паркани, в нашому випадку з дерева, теж мають кілька різновидів:


  • решітчасті з вертикальною обшивкою, або так званий штакетник, може бути глухим, якщо дошки прибивають без зазорів;
  • решітні з горизонтальною обшивкою, або так звані ранчо;
  • шахові, у яких дошки прибивають у два ряди зі зміщенням внутрішнього, чергуючи їх у шаховому порядку;
  • сходові, коли облицювальні елементи прироблені внахлест, лісенею або за типом жалюзі;
  • частокіл, потужний з тонких вертикальних брівен, загострених на кінцях;
  • плетені, зроблені, наприклад, шляхом плетіння гілок.

Останній головний вид огорож - найпростіші. Вони лише позначають наявність якоїсь ділянки і можуть складатися зі скріплених між собою тонких стовбурів дерев. При цьому одні брівна встановлюються вертикально, а інші пов'язують перші зверху по горизонталі. Зазвичай такі типи огорожі надовго не ставлять.

Приклади дерев'яних огорож, зроблених своїми руками (фото)

Підготовка: креслення, розрахунок

Для початку необхідно визначитися з висотою огорожі. Тут все залежить від побажань господаря. Якщо для нього важливо сховатися від чужих поглядів, паркан повинен дотягуватися до позначки в два метри. Якщо головний принцип - економія матеріалу і коштів, а погляди сторонніх людей не лякають, достатньо домогтися висоти приблизно 1,2 метра.

Периметр ділянки є довжиною паркану. Припустимо, у нас квадратна земельна ділянка площею 20 м на 20 м (цим прикладом будемо користуватися надалі). Тоді огорожа розтягнеться на таку величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площа такого забору при висоті 1,2 м складе S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Необхідно перед початком робіт промалювати від руки хоча б ескіз. Крок вертикальних стовпів для кріплення огорожі приймається стандартно 2 метри. (Вони повинні бути не вище паркану.) Крок облицювальних дощок зазвичай 10-15 см. До вертикальних стійок кріпляться дві горизонтальні балки по всьому периметру, нижня оптимально на висоті 20 см від землі, верхня - 1 м.

Тут замість стовпів особлива конструкція фундаментів, зрозуміла за кресленням

Який матеріал вибрати

Розглянемо класичний варіант - невисокий решітчастий паркан (штакетник) з кроком облицювальних дощок, рівним їх ширині. Така дерев'яна огороджувальна конструкція буде кріпитися до стовпчиків з бруса. Дані вертикальні балки, втім, як і горизонтальні, можна взяти з профілем 50 мм х 50 мм. Вони коштують недорого і товщини їх достатньо для входження хорошого цвяха середньої довжини. При цьому лицьові дошки можна або купити або відкріпити від дармових торгових піддонів, якщо такі є під рукою.

Останні якраз мають стандартну довжину 1 м 20 см, що підходить для невисокого паркану. При цьому краще відразу відібрати для роботи ті піддони, у яких дошки чисті і приколочені слабо. Такі деталі легко від'єднати за допомогою топорика. Буває, що цвяхи на описуваних торгових конструкціях загнуті зі зворотного боку. Подібний матеріал краще не використовувати - занадто трудомістко.


Для побудови огороджень підходить кілька певних порід дерева - вибір залежить від поставлених завдань. Адже є деякі нюанси. Якщо головні бажані якості паркану - це його зносостійкість і дешевизна, то найкраще підійде ялина або сосна. Кедр обійдеться набагато дорожче.

Якщо ж господареві важливі декоративні властивості, то тоді варто застосувати листяні породи дерева: березу, бук або ясень. На подібній огорожі буде чітко видно красива фактура. Однак зносостійкість виявиться меншою, ніж при використанні хвойних порід деревини.

Фотоприклади підходящих типів деревини

Скільки витратників потрібно: Докладний розрахунок

Будемо робити забір висотою 1 м 20 см. Ширина дощок як від піддонів, так і покупних становить приблизно 15 см. Крім того, нам знадобляться вертикальні балки з бруса 50х50. При кроці 2 м на кожну сторону потрібно 20 м/2 м = 10 штук. Всього 40 шт. Висота їх з урахуванням входу в землю дорівнює 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сума висоти забору і відрізка, що входить в грунт).

Нам залишилося з'ясувати, який розмір товщини дощок. Оскільки до забору не пред'являється ніяких особливих вимог, то можна взяти матеріал з мінімальною підходящою величиною, при якій легко вбити цвях без шкоди для дерева. Це 15-20 мм. Саме така товщина і біля дощок піддонів.

Зробимо список використовуваних деталей.


  • Брус 50 х 50. Загальна довжина дорівнює периметру ділянки, помноженому на 2 (за кількістю горизонталів для кріплення дощок). Плюс до цього вертикальні стовпчики. Разом: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Дошки шириною 15 см і довжиною 1 м 20 см. Їх кількість при кроці 15 см (враховуючи, що в кожних 30 см по одній штуці) дорівнює на бік ділянки 20 м/0,3 м = 66,66. Приймемо N = 67 штук. Загальна сума для чотирьох сторін N = 67 х 4 = 268 шт. Сумарна довжина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Цвяхи для облицювання підійдуть довжиною 50 мм, тобто не більше, ніж товщина бруска, в який вони вбиваються. Їх кількість дорівнює числу дощок, помноженому на два, адже кріпак кожен раз буде знаходитися знизу і зверху. Разом N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Цвяхи для прибивання горизонталів до стовпів довші, адже скріплювані елементи з бруська 50х50. Значить, приблизно 80 мм стрижня достатньо. Кількість даних цвяхів дорівнює числу стовпчиків, помноженому на два, оскільки знову точки кріплення зверху і знизу. Разом N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Мотузка, краще капронова, великий мотлох метрів 100 з запасом.
  • Бетон (за необхідності).

Інструменти

З інструментів нам знадобляться тільки:

  • ножівка,
  • сокира,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • відвіс з мотузки і вантажу на її кінці.

При виробництві робіт не варто забувати про техніку безпеки: руки краще захищати звичайними рукавичками з тканини.

Покрокова інструкція

  1. Починаємо з установки стовпчиків. Знаходимо кути ділянки за паспортом об'єкта. Вбиваємо в цих точках загострені сокирою кольї з бруска 50 мм х 50 мм. Вколочуємо їх у землю ударами молотка на глибину близько 30 см. На поверхні має залишитися 1,2 м. Дотримуємося вертикальність. Для цього користуємося найпростішою відвісою з тонкої міцної мотузки з прив'язаною на кінці важкою гайкою. Якщо подібне пристосування потримати в руці, воно повисне строго вертикально землі, інше зрозуміло.
  2. Натягуємо мотузку від верхівки одного кутового стовпа майбутнього огорожі до такої ж точки наступного. І так по всьому периметру. Закріплювати цей джгут можна за допомогою цвяхів.
  3. Забиваємо стовпи, що залишилися, з кроком 2 метри, таким же чином на глибину 30 см. Їх верхівки повинні стосуватися натягнутої мотузки. При цьому кожен раз спочатку краще копнути лопатою, щоб кіл легше потім входив в грунт. Всі вертикалі при бажанні можна забетонувати в підставі.

Тут вертикаль бетонують

  1. Прибиваємо горизонтальні балки. Нижню прикріплюємо на оптимальній висоті 20 см від землі, верхню - 1 метр. Розміри відміряємо рулеткою і робимо мітки цвяхом.
  2. Для з'єднання двох горизонтальних балок в одну лінію використовуємо обрізки пиломатеріалу. Просто щоразу приколочуємо цвяхами ззаду балок сполучний елемент з неліквідних залишків обрізної дошки.
  3. Першу дошку для облицювання прибиваємо по відвісу на самому куті, закриваючи стовпчик. Потім, приклавши руба до ребру наступну дошку, робимо на горизонталях мітки цвяхом. Таким чином ми відкладаємо відстань порожнечі або кроку. Прибиваємо за розміткою черговий елемент. І так повторюємо операцію кілька разів до заповнення сторони ділянки. Верхній і нижній цвях повинен входити посередині дошки, при цьому бажано потрапити в центр товщі бруска. Варто переконатися, що нижня точка кожної облицювальної деталі стосується землі.

Встановлення облицювальних дощок

  1. Паркан готовий. Залишилося його "

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND