У мене на двох ділянках росте 60 з гаком сортів винограду, і зупинятися я не збираюся, купую третю ділянку. Всі вони - пряма протилежність один одному.
Перший знаходиться в місті, на північному схилі з кутом нахилу до 30 °. Ґрунт до глибини 1,5 м чорнозем з дрібним крейдяним камінцем, далі світла глиниста опока, вода на глибині 7 м.Як показав час, земля досить сприятлива для вирощування всіх видів рослин. Так що на цій ділянці створити хороший агрофон великої праці не складає. Саджу саджанці винограду в ями 60x60x60 см. Верхній шар ґрунту (20-25 см) заважаю з трьома відрами перегну, 200 г суперфосфату і 100 г комплексного добрива, дренаж не влаштовую, оскільки грунт вологомісткий і добре дихає. При посадці саджанця п'яту коріння заглиблюю на 25-30 см. Така дрібна посадка чудово зарекомендувала себе за років спостережень на даній ділянці, а верхні корені, які я не видаляю, при такому агрофоні збільшують урожай на 40-60% при визріванні лози на 2,5-3 м до середини жовтня
. Тільки при посадці саджанця проводжу нескладну операцію із затримки розвитку верхнього коріння в перші два роки зростання, щоб набрали чинності п'яточне коріння.
родзинка
Верхню частину саджанця - 15 см до рівня ґрунту засипаю навколо (40 см у діаметрі) бідною землею, взятою з глибини 50-60 см копаної ями. Щоб спростити це, ріжу смужку пластику або жесті 140 плечей
15в кільце і розміщую навколо присипаного саджанця, засипаю бідною землею, після чого вільний простір досипаю верховою землею
. Друга ділянка знаходиться за містом, у лісопарковій зоні на рівній місцевості, вище міського рівня на 100 м. Внаслідок цього навесні поворотні заморозки там пізніше на два тижні, ніж у місті, а восени на два тижні раніше. У той же час є два плюси: сонце за містом за рахунок рівної поверхні більш жорстке, що істотно впливає на визрівання винограду, і якщо після 20 листопада випадає сніг, то він вже не тане, а в місті може розтанути навіть у середині січня. Незважаючи на це після 10 листопада я вкриваю виноград однаково ось уже 18 років - як на міській, так і на заміській ділянках - поліетиленовою плівкою, що була у вжитку в парнику. Для зручності в роботі, якщо доводиться вкривати виноград одному у вітряну погоду, шматки ріжу по 3 м в ширину в 4 шари. На заміській ділянці грунт - лісовий суглинок до глибини 80-100 см, далі починається шар червоної глини. У цьому випадку яму копаю 60x60x80 см і роблю дренаж - шар керамзиту (10 см) або середньої щебінки засипаю трьома відрами опалого листя або беру півмішка соломи. Далі - як при посадці саджанця на першій ділянці, полив і добриво в дренажні труби, які на зиму затикаю ветошью на 15-20 см нижче рівня землі.
чарлі
При посадці саджанців на місці викорчованих старих кущів копаю ями 100x100x100 см. На дно кладу 4 мішки опалого листя або соломи, потім 6 відер перегну, 6 відер річкового піску, 6 відер верхової землі, і так до заповнення ями, пересипаючи кожен шар верхової землі 200 г комплексного добрива. Потім ставлю дуги. Навесні, після сходження снігу, дуги накриваю прозорою плівкою, наприкінці квітня - початку травня розвожу біопрепарат (1:100) і 40 літрами розчину проливаю ями. Через 30 днів копаю в центрі готової ями лунку 40x40x40 см, на дно висипаю піввідра верхової землі, ставлю саджанець, потім все як у першому випадку.
На третій ділянці, яка розташована на околиці міста, на південному схилі (кут 5-7 °), грунт - глина з каменем, підготовка ям відбувається після розскорчування виноградних кущів з обов'язковим дренажем
. Полив при посадці проводжу після присипки коріння саджанця шаром верхової землі на 10-15 см 40 літрами відстійної теплої води (20 °).
преображення
Після цього досипаю пухкою сухою землею. Хороший результат вийде, якщо лунку прикрити прозорою плівкою до наступного поливу, який проводжу через 15-20 днів і мульчую гречаним лушпинням шаром до 10 см. Всі поливи поєдную з внесенням біопрепарату в лунку і підживленням по аркушу. Після першого поливу через 10 днів друга обробка біопрепаратом. Надалі поливи проводжу через 20 днів. З 10 серпня поливи припиняю до підзимнього поливу. Наприкінці вересня під куст вношу 80 г добрива для осені або дволітрову ємність золи із зачепленням у ґрунт.
Догляд за плодоносними кущами починається відразу після зняття укриття 10-20 квітня з обробки залізним купоросом (300 г на 10 л) і внесенням калійного та азотних добрив, відповідно по 50 і 60 г на 1кв.м. За
2 тижні до цвітіння удобрюю настоєм пташиного посліду (2 відра і 1 кг сечовини на 200-літрову бочку води). Хочу сказати, що при внесенні рідких добрив дотримуюся наступного порядку: 3-4 відра
кишмиш Арсеньєвський
відстійної води, 2-3 відра добрив, 2-3 відра відстійної води з подальшою обробкою біопрепаратом. Другий полив через 2 тижні після цвітіння: 2 відра пташиного посліду і 1 кг подвійного суперфосфату, порядок той же. Третій полив через 15-20 днів після другого: 1 кг сірчанокислого калію та 1,5 кг подвійного суперфосфату на 200 л води та обробка по листу гума-том. Наприкінці вересня - початку жовтня вношу осінні добрива по 80 г на 1 кв. м. Кожні три роки під перекопування вношу вапно 200 г на 1 кв. м.
румба
Для кращого визрівання лози з вересня починаю працювати за листом калійними добривами: 60 г на 10 літрів води з інтервалом 10-15 днів (2-3 рази).
Обрізку кущів починаю після заморозків - видаляю невизрілу частину лози, а наприкінці жовтня проводжу обрізку на плодоношення
. Ступінь визрівання лози визначаю дідівським способом - при негативних або близьких до 0 ° температурах, в суху погоду, повільно проводжу долонею по лозі. Якщо лоза визріла - відчуття сухого тепла. Невизріла - відчуття вологого холодного металу або скляної пляшки з холодною водою.